民间有一句话叫榆林城的“干板匠”，我本来是土生土长的神木人，受此“拖累”，每每回到家乡大家会异口同声的叫：干板匠！
实际上，为了避嫌，在一些场面上，总是有备而去，尽量大方一些、勤快一些。但无论你如何表现，“干板匠”这个名号如影随形。
说你是“干板匠”，这话带有一定的挖苦、讽刺和调侃的意思，多数是贬义，是说抠门、不大方，最关键的是说你舍不得付出，光溜嘴皮子，也可以说口是心非。听起来既不顺耳，也不得劲！
按我的理解，“干板匠”这个称谓应该是对榆林城区的那些老住户而言的，且至少至今常住3代以上。
在我小的时候，家乡的老百姓对住在城里的人有另一种表达方式，叫：驴粪蛋蛋面面光！就是说虚情假意，不实在。也暗指城里人看不起乡下人，其实自己祖辈就是乡下人。
我对这种称谓和说法最早的印象来自于镇川的卖货郎。
小的时候，常见满头大汗、背着一大包布匹、成衣、娃娃红、调和等家用物资的外地人，他们游走在各个乡村之间，上山下乡，钻沟溜洼。
既拓展了市场，发展了经济，也满足了十里八乡采买的需要，你有需，我有应，一拍即合。
这些人基本上都是镇川人。这也是镇川人敢为人先、思路活泛，且具有吃苦和创新精神的写照。
不管后来社会如何评价，在当时确实是代表了一种先进的发展理念，至少是商业先锋，冠以“陕北的温州人”的美誉。
那时候年龄小，不谙世事，老听大人们讲：“干炉家”又来了！
不懂事的娃娃们一见货郎们到了村口，追着喊着：干炉，干炉！
这些见过江湖的贩子已经习惯了这般景象，口吐芬芳，骂几声，继续吆喝：卖衣服、卖调和、卖娃娃红！不一会儿，这些货郎的身边便聚集了一大批村民，多数是妇女和小孩。
干炉，是镇川的一种常规饼状小吃，外壳硬，里边空。有一定的历史传说和知名度。
久而久之，这种小吃就代称了镇川人，暗指不实在，抠门、耍小聪明。与此同时，货郎们游走他乡，头脑清，会算帐，偶见有点姿色的村妇，还眉来眼去，歪心思不少，讨人生嫌。
那个年代，虽然农村很贫困，但是人实在，自身虽处于饥荒之中，但凡有讨吃要饭之人总会施于援手。
母亲常告诉我们：都是可怜之人，不要让饿死，要积德行善。
乡村野外，没有旅馆、饭馆，所以这些货郎们走到哪、歇到哪、吃到哪，老百姓也不会算他们的住宿费和饭钱，有大方一点的走的时候给主人放点针头线脑算是补偿。
而真正买东西的时候，货郎们分厘不让，有时还缺斤少两耍小聪明。
村民们也渐渐掌握了这些人的秉性，不按常理还价，找茬、起哄，有泼辣一点的村妇，强拉硬拽多扯两寸布匹或者多盛两耳勺娃娃红。时间一久，镇川人“说得好做的差”的名声风闻乡里。
现在看来，这是生意人的从商之道，有自己的底线，远走他乡，肩扛步行，实属不易。
而榆林城里的“干板匠”则是风闻已久，有很多说法。
最常见的版本是：你去老榆林城家里做客，主人、尤其是女主人显得非常热情，还要变相的让你看到他们家的日子过的很滋润和殷实，所谓要面子。
但是，到饭点了也不见做饭招待的动静，于是客人便起身告辞，这时，主人表现出不离不舍的样子，口中也反复说着：吃了饭再走，一会儿就熟了。
更有夸张的传说是，客人进门后，主人把点着的煤油灯放入灶膛，锅里添少许水。
过不了多长时间，就会听见锅里的水滋滋作响。看火光、听响声，给人以进入做饭程序的感觉，但是过了很长时间依然如此，不见动静。
客人只好作罢告辞，主人依然露出不舍状：饭都做上了，吃了再走嘛。
干板，本意是两块竹板，作为一种民间乐器，拍打之后呱呱作响，而在此处说“干板匠”，也就是干说干唱之意。
多数时候，这种称谓带一定的调侃、挖苦之意，虚情假意、不厚道的意思。
道听途说或者民间传说的水分较大，不足以全信。不过，民间有这么样的称谓和评价，一定有他背后的土壤和逻辑存在。
通过观察和研究，你会发现，久居榆林城里的常住户，他们身上有一种身居城府里的优越感和自豪感，重情谊、爱面子，精筹划、细打算。
还在读大学的时候，有人给我介绍对象，说家是老榆林城的，开个照相馆。还未见面，中间人说，人家姑娘说了，她是开店挣钱的，你是念书花钱的，所以这顿见面饭她请。我默认，此行为虽有失风度，但符合现实。
按照约定，到了一个小饭馆，很干净、很敞亮。一见面，这女子眼睛滴溜溜转，和CT一样扫描了我一番。
未等问候开了言：大书生，这是榆林最好的豆腐面，没意见的话凑合的吃吧。
这话说的，显得很大度、很给面子，捎带把你挖苦一下。豆腐听说过，面也听说过，豆腐面还真没听说过。
我说我年龄还小，这女子立马打断我：趁年龄小你还不找对象，再过三五年黄花菜都凉了。
我说我还在念书，这女子又打断我：你没关系、没背景，念书做什么呀？毛纺厂织毯去呀？
我说家里比较困难，这女子还打断我：笨鸟才先飞了，到毛纺厂一辈子也发不了财！
我说我将来想回神木去，这女子更打断我：回神木干嘛个了？挖煤去了？
我反问，那书不念、工不打，咋生活？
这女子没有打断我，而是直接站起来，双手叉腰：你头抬起来看看我，二街开照相馆的，莲花池门口，害哈么（懂了没的意思）？
我再没说话，弱弱的给中间人说：咱走吧！
走出门口，中间人问，你看这个女娃娃咋样？我说：有我没她，有她没我！
这也是我对老榆林城人的初印象，不管现实如何，气势绝对不能打折扣，给你一种自愧不如的压迫感。
事实上，我的理解是，“干板匠”这种称谓有调侃之意，也有曲解之味，没有深究其产生的根源和历史背景。
从历史上来看，榆林古称“上郡”，始于春秋战国，兴于明清，明朝九边重镇，有“小北京”之美称，是黄土高原文化和草原文化的接壤区，是北方地区重要的关塞，按照现在的话说，就是北方的中心城市。军事、政治、商业、旅游、教育、医疗、交通等重要资源汇集于此，文武官吏、士绅富豪、三教九流、有识之士纷至沓来。
也就是说，过去榆林城的人口构成主要是一些上流社会人物，这部分人最大的特点就是清高、讲究和情趣，吃喝拉撒都要一板一眼，地位、品味和喜好都要显得与众不同，尤其和乡下人有所区别，久而久之这种行为和习惯就成了城市的主流文化。
如果用专家的话说，这是保持和弘扬了“贵在礼、精于业、怡于情、重在食”的塞上特有的城镇文化底蕴和精神。
“榆林城的规矩多、繁文缛节多，巧舌如簧，精打细算”，这正是塞上古城特有的城府文化和地域特色，体现出城府的精细和讲究，也反映出城府人对精致生活的向往。
老榆林城有一道菜，神一样的存在，叫“拼三鲜”。
这道菜是老榆林城真正意义上的专属菜。无论在过去还是现在，人们对这一道菜寄予了厚望。只要是场面上的就餐，这道菜必点必上。
事实上，我周边的好多人，包括我在内，都有一个感觉：没啥特别的，大杂烩而已。但是在老榆林城人的眼里这道菜就代表着特色、好客和讲究。
按照老传统来讲，做这道菜是花功夫的，也是挑战功夫的，比如里边的丸子，必须是纯手工制作，经过多道工序加工而成，里边的鸡肉也需要手工撕扯，精挑细选。
费神又费力，耗材又耗时。上桌后，要呈现出荤素搭配、色彩丰富、稀稠恰到、软硬相当，所谓赏心悦目。
还比如，老榆林城眼里的年茶饭，切切实实体现出了规矩和讲究。举全家之力，从腊月二十三就开始忙碌了，蒸、煮、烩、煎、炒、焖、炸、卤、炖，无一不用其极。
你仔细一看，家家户户大同小异，品类基本一致。至于能不能吃得了，必须得有，这是规矩；会不会做，必须得做，这有讲究。
在陕北其他地方也有做年茶饭的习俗，但是没有老榆林城的人这么讲究。
你在大街小巷看到走出来一个老头老太太，或者大媳妇小姑娘，一定会梳洗打扮的很精致，见人还要装模作样的弹弹身上的灰尘，显得讲究，不失面子，不跌份。
精打细算，可能是所有中国人的传统美德，只是尺度不一、习惯有异而已。
尤其是陕北过去干旱贫瘠、靠天吃饭的年份，“巧妇难为无米之炊”的情形非常普遍，即便现在日子好过了，省吃俭用依然是我们应该坚守和传承的美德。
榆林这座古城有着悠久的历史、灿烂的文化和优良的传统，无论过去，还是现在，都是晋陕宁蒙有代表性的中心城市。我们在继承和发扬优良的传统美德的同时，也要开创新的风尚，积蓄新的能量，不忘过往，不负时代。
作者简介：李文，榆林市文昌集团行政总监。
原标题：《人文榆林丨也说榆林城家》